FPV - Freestyle/Race

Ich hab noch keinen T-Motor ESC abrauchen sehen, aber was Airbot angeht gebe ich dir absolut Recht. Die sind super, weil es letztlich Tekkos sind. Oder Tekkos sind Airbots? Ich weiß nicht wer der Designer ist und wer sie nachbaut, aber die ESC sind immer (fast) identisch:

Airbot Wraith32 = Holybro Tekko32
Airbot Furling32 = Holybro Tekko32 4in1 45A
Airbot Furling Metal 55A 4in1 = Holybro Tekko32F3 Metal 4in1
Airbot Typhoon32 4in1 = Holybro Tekko32 4in1

Ich habe sogar Airbot Wraith32, die von BLHeli32 als Tekkos identifiziert werden und mit der Tekko FW geflasht werden.
Die kommen also definitiv aus der selben Fabrik und unterscheiden sich -wenn überhaupt - nur marginal.

Keine Sorge, ich habe genau diesen Stack in einem Racer und der funktioniert top. Ich habe mir zwar auch den ESC zerschossen, aber das war ein unglücklicher Crash mit einem Gate. Dabei hat es mir den XT60-Anschluss abgerissen. Ich habe mir aber den gleichen ESC nochmal gekauft, weil sowas immer passieren kann...
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...und hier steckt der Metal F3 drin. Schade eigentlich, dass der schicke ESC so versteckt unter dem ganzen Rest ist.
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Eine Sache ist gaaaanz wichtig bei dem Metal-ESC: Die Löcher haben elektrische Verbindung zu den Motorpads!! Also isolieren! Entweder Plastikschrauben und/oder Gummieinsätze in die Löcher, sonst raucht es!

Wow, das wäre ja mal echt guter Service wenn RDQ einspringt, falls N-Factory sich quer stellt.

Schön!
Verbaust du jetzt doch den Bardwell Stack und nicht die Holybro Sachen?
Titan kannst du übrigens ganz leicht Anodisieren, wenn es noch etwas mehr Farbe sein soll. Gerade Blau und Lila sind recht leicht zu realisieren, weil diese Farben zwischen 18 und 25 Volt liegen. Ich habe das mit meinen Roostern gemacht...
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Na, das sieht doch langsam ganz gut aus.

Ich würde dir empfehlen den XT60 nie direkt zu verlöten. Immer etwas Kabel dazwischen und das mit einem Kabelbinder am Rahmen fixieren (Zugentlastung!). Du wirst crashen und dabei wird dein Akku auch mal einen Abgang machen. Dabei wirken ordentliche Kräfte auf das Board, besonders wenn der Akku seitlich zieht und den Stecker nicht gerade heraus zieht. Dabei ist schnell der ganze ESC hinüber.


Das geht relativ einfach mit dem Titan. Ich mach das auch mit meinen Titanschrauben und habe das letztlich auch nur über youtube gelernt.

Du brauchst destilliertes Wasser, Natron (Kaiser Natron gibt es in jedem DM), Alufolie als Kathode, ein Stückchen Titandraht als Anode, Aceton und ein Netzteil.

1. Ein Beutelchen Natron in ca. 1 Liter destilliertem Wasser auflösen (Plastikgefäß!)
2. Aus einem größeren Stück Alufolie eine Kathode (Minus) ins Wasser hängen und ans Netzteil anschließen
3. Titanteil mit Aceton absolut fettfrei machen
4. Das Titanteil an den Titandraht hängen und mit Plus verbinden. Das ist wichtig, sonst klappt es nicht. Also keinen Stahldraht oder ähnliches verwenden. In die Natronlösung darf nur das Titan eintauchen und keine anderen Metalle.
5. Spannung wählen. Je nach Spannung gibt es andere Farben. Tabellen dazu finden sich im Netz.
6. Werkstück mit anliegender Spannung eintauchen und etwas bewegen, damit keine Luftblasen haften bleiben.
7. Abschließend mit Fensterreiniger sauber machen und die neue Farbe bestaunen...

Es gibt aber keinen Weg zurück!!! D.h. wenn du beispielsweise 25 Volt einen Blauton erzielt hast, kannst du mit ca. 18-20 Volt daraus kein Lila mehr machen! Von Lila nach Blau geht, aber zurück kommst du nicht mehr. Da hilft dann nur abschleifen bzw. polieren.

Titan verhält ich je nach Qualität und Oberfläche dabei unterschiedlich. D.h. die gewünschte Farbe zu treffen ist leider auch ein gewisses Glücksspiel.

Der Junsi iCharger 4010 ist doch das Ladegerät selbst!? Den habe ich zwar auch, aber den würde ich nicht nehmen. Nimm einfach das Netzteil mit dem du den Junsi sonst betreibst. Ich habe da ein chargery S1200 dran hängen und damit geht das.

Du brauchst auch nicht viel Strom, es geht nur um die Spannung.

Ich habe auch schon mit bis zu 12 9V-Blocks experimentiert, um die Farben bei höheren Spannungen zu testen. Der Strom reicht locker aus, aber leider sind die 9V-Schritte relativ groß.

Ja, die Schrauben mache ich auch gesammelt. Ich werfe die in die Natronlösung und rühre mit der Titananode um und versuche jede Schraube einzeln damit zu berühren. Man muss nur aufpassen, weil sich im Innensechskant gerne die Luft sammelt und die Anodisierung dort nicht klappt. Die Schrauben werden auch nicht ganz so schon, weil die nicht poliert sind, aber trotzdem ganz nett. Die Standardschrauben bei Armattan sind aber Stahl! Titan musst du extra kaufen und gibt es in M3 beim Hobbyking günstig.

Ich kann nur die Spannung einstellen. Den Strom liefert das Netzteil automatisch, aber beim Anodisieren bleibt der unter einem Ampere.
Nein, das ist kein Kurzschluss, zumindest solange du nicht mit der Titananode an die Alufolie kommst. Destilliertes Wasser leitet nicht besonders, aber durch das Natron wird es etwas besser. Der elektrische Widerstand ist aber immer noch so hoch, dass wir weit von einem Kurzschluss entfernt sind. Letztlich ist das eine Elektrolyse, also die Spaltung von Wasser (H20) in Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O). Das Anodisieren dauert ein paar Sekunden, also entstehen auch keine nennenswerten Mengen an "Knallgas". Alles safe, solange sich Anode und Kathode nicht direkt berühren.

Wie sieht's denn aus? Schon geflogen?

Hmmm, das kling nicht wirklich gut.

Ein paar Dinge fallen mir ein, die ich testen würde bzw. die ich dich frage möchte:

- Was steht bei "Arming deaktiviert aufgrund:...."? Die Zahlenwerte helfen schon manchmal weiter. github.com/betaflight/betaflig…/Arming-Sequence-&-Safety
- Den Schieberegler im Motor-Tab hast du betätigt? Ich meine den "Ich weiß was ich mache, die Props sind runter....". Sonst funktioniert der Motortest nicht!
- Was sagt BLHeli 32 zu deinem ESC? Wird er vollständig erkannt? Hast du den Motortest in BLHELI32 mal versucht? Ist eine Aktuelle FW drauf (3.6)?
- Binden von R-SXR und Funke korrekt? Leuchtet die grüne LED am RXSR? Jammert die Funke "Telemetry lost" wenn du den RXSR stromlos machst?
- Falls das Binden nicht korrekt erfolgt ist: Haben Funke und RXSR die gleiche Firmware (EU-LBT). Wenn ein Teil direkt vom Chinesen kommt, dann ist oft die FCC-Version geflasht. Beide müssen aber die gleiche FW Version haben.
- Konfiguration-Tab: Serieller Empfänger und SBUS ausgewählt?
- Kanalzuordnung im Empfänger-Tab korrekt? TAER1234!

Das wären meine Ansatzpunkte für die Fehlersuche.